W środku kostki włoskiego buta wyróżnia się posiadłość Luigi Moio Quintodecimo.
Tutaj, w spokojnym, rolniczym wnętrzu Kampania , jego starannie przystrzyżone winnice stoją w rzędach wartowników, na tle geometrycznych konturów małej doliny. Na szczycie wzgórza rozciąga się wiejski dom o wdzięcznych proporcjach z winiarnią i podziemnymi piwnicami, godnymi, powiedzmy, toskańskiego szlachcica.
To tam Moio, 60-letni profesor enologii z Neapolu i najbardziej erudycyjny winiarz z południowych Włoch, zajmuje się rzemiosłem przez ostatnie 16 lat, produkując jedwabiście gładkie, jednorodne czerwone wina Aglianico. Piętnasty Dwa riservas z jednej winnicy z Taurasi DOCG , wraz z Aglianico z większej Irpinia DOC, konsekwentnie zdobywali 90 punktów lub więcej w Wine Spectator ślepe degustacje .
„Wino musi mieć powód estetyczny. Jestem estetą ”- deklaruje pewnego późnego letniego poranka. „Wszystko musi być idealne. Wszystko musi być precyzyjne. Wszystko musi być piękne ”.
„W przeciwnym razie” - mówi, spoglądając na swoje winnice z tarasu winiarni - „pijesz tylko alkohol”.
jak poprawić smak wytrawnego wina
Aglianico, nieznane ze swojej doskonałości i niuansów, zazwyczaj produkuje wina wysokooktanowe o taninowej sile i rustykalności. Ale nowe pokolenie winiarzy pomogło zmienić ten wizerunek w ciągu ostatnich 20 lat. Moio i Quintodecimo odegrali ważną rolę w tej zmianie.
Rozmowa z Moio jest jak kieliszek jednego z jego win. Wina te łączą w sobie lokalną, południową przyprawę i jego interpretację terroirs z ogólnym poczuciem suchości kości i równowagi, które sprawiają, że myślę „po francusku”.
Moio studiował głównie w Burgundii, gdzie uzyskał stopień doktora. za pracę nad chemią aromatów i aromatów w winie i żywności. Jego bestsellerowa włoska książka o winach z 2016 r., Oddech wina ( Oddech wina ), zostało opublikowane w tłumaczeniu francuskim na początku tego roku. Kiedy mówi, potrafi brzmieć jak introspekcyjny i filozoficzny Francuz.
baran pasuje do jakiego znaku
„Gdybym nie stworzył Quintodecimo, przeżyłbym egzystencjalny kryzys” - wzdycha. - Prawdopodobnie byłbym profesorem, może w Kalifornii.
Moio jest winiarzem czwartego pokolenia, który urodził się w Mondragone, na północnym wybrzeżu Neapolu. Tam jego ojciec, Michele, pomógł poprowadzić renesans starożytna rzymska nazwa Falerno , która obecnie produkuje czerwienie głównie z Aglianico i Primitivo oraz biel zdominowaną przez Falanghinę.
„Marzeniem mojego ojca było mieć syna, który byłby enologiem” - mówi Moio, który wyszedł daleko poza to. Moio zafascynował się badaniami naukowymi, które doprowadziły do jego doktoratu na Uniwersytecie Burgundii w Dijon.
Moio wrócił do Kampanii w 1994 roku za namową Antonio Caggiano z Taurasiego . „Włochy przeżywały wielki renesans winiarski” - mówi. „Ale w Kampanii nie było prawie nic, a byli ludzie, którzy chcieli, żebym pomogła”.
Wino Malbec słodkie lub wytrawne
Moio wykładał enologię na Uniwersytecie w Neapolu, doradzając przy rosnącej liście winnic, w tym na Wybrzeżu Amalfitańskim Marisa cuomo i modernistyczny Irpinia Feudi di San Gregorio .
„W pierwszych latach stałem się winiarzem w nocy, po tym jak prowadziłem zajęcia w ciągu dnia” - mówi Moio, który nadal wykłada na uniwersytecie i utrzymuje niewielką liczbę klientów. „Wszyscy moi przyjaciele mówili:„ Luigi, musisz mieć własną winiarnię ”.”
W 2001 roku on i jego druga żona, Laura, kolega enolog i doktorant, założyli Quintodecimo, oparte na starożytnej nazwie miasta Mirabella Eclano. „Chciałem stworzyć coś w Irpini” - mówi Moio. „W mojej głowie było to wzorowane na modelu francuskim - posiadłości, w której mogliśmy mieszkać pośród winnic”.
Para zaczęła od gospodarstwa wiejskiego i około 10 akrów pól zbożowych 1500 stóp nad poziomem morza. Posadzili Aglianico, a pierwszy rocznik wyprodukowali w 2004 roku. W następnych latach potroili powierzchnię posiadłości, kupując ziemię od 15 sąsiadów pod kolejne winnice.
Jednak pomimo całego podziwu dla francuskiej winiarstwa, Moio zdecydował się na produkcję prawdziwie lokalnych win. „W jaki sposób Cabernet i Merlot z Włoch mogą konkurować z najlepszymi wzrostami w Bordeaux? W jaki sposób nasz Pinot Noir może konkurować z Burgundy? ” on mówi. „Robię Aglianico, a nie kopię francuskiego wina”.
Moio przyjrzał się innym terroirs , sadząc białą odmianę Falanghina na niektórych niższych wysokościach i zachowując wyższą część zboczy dla Aglianico. Następnie wytyczył swoją winnicę Aglianico na dwie działki dla swoich najwyższej klasy riservas Taurasi: Vigna Quintodecimo, z ekspozycją północną i zachodnią oraz glebami gliniasto-wapiennymi, oraz Vigna Grande Cerzito, południowe zbocze z wysokim poziomem piasku wulkanicznego.
stary winorośl zinfandel vs zinfandel
Dziś Quintodecimo, które produkuje mniej niż 8 000 skrzynek rocznie, ma ponad 50 akrów dodatkowych na białe wina w pobliskich apelacjach Greco di Tufo i Fiano di Avellino. Winnice, nadzorowane przez jednego z jego byłych uczniów, Simone Ianella, posiadają certyfikat ekologiczny. Do wytwórni dołączyły również dwie córki Moio: 26-letnia Chiara jako enolog i 29-letnia Rosa z marketingu.
W okresie żniw Moio jest jednym z pierwszych producentów obszarowych, który zbiera plony, począwszy od końca września, cały miesiąc przed swoim wieloletnim klientem Caggiano. „Chcesz świeżości i owoców” - mówi.
W swojej winnicy fermentuje Moio’s Aglianicos drożdże otoczenia . Aby uniknąć wydobywania ostrych tanin, polega na tym delikatniejsze pompowanie fermentującego moszczu winogronowego i kontroluje temperaturę fermentacji po wzroście poziomu alkoholu.
Przeciwstawianie się trendowi, od którego trzeba się odchodzić beczki do większych naczyń fermentacyjnych, Moio postarza swoje riservas Taurasi przez 18 do 24 miesięcy całkowicie w nowych małych dębowych beczkach. „The barrique to najlepszy stosunek drewna i wina do stabilizacji wina ”, mówi. „Jest to narzędzie do stabilizacji wina, a nie do dodawania aromatów”.
Krytyków, którzy odrzucają beczki , mówi jednoznacznie: „Oni są ignorantami. To moda. Lubić amfora ”.
Na dnie doliny pod swoją winiarnią założył niedawno winnicę w kształcie spirali - „laboratorium” z różnymi typami klonów sadzonych na różnym nasłonecznieniu, podkładkach i systemach treningowych oraz poddawanych różnym zabiegom organicznym.
jak robią ocet balsamiczny
Mimo całej myśli i starannego planowania, które włożono w jego pracę, Moio uważa się za nieinterwencjonistę - stosując minimalne zabiegi w winnicach i minimalną technologię w winnicy.
„Aby nie interweniować”, mówi ze znaczącym spojrzeniem, „musisz się uczyć”.